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martes, 8 de septiembre de 2020

CÓMO COLOCAR CERÁMICOS EN PARED DE BAÑO (III), LA PLANIFICACIÓN

Antes de empezar a revestir las paredes de un baño es conveniente planificar, previamente, la colocación de las cerámicas para obtener el mejor resultado final. Evidentemente se puede arrancar colocando las primeras cerámicas y resolver las distintas situaciones que se vayan presentando. Pero es mucho mejor planificar, antes de pegar la primer pieza, como queremos que se vean los puntos más críticos. La cuadrícula y las líneas que quedan conformadas cuando todas  las piezas estén en la pared van a resaltar cualquier problema que no hayamos previsto con anterioridad.

Por eso es necesario ir “dibujando” sobre un papel, sobre la pared, o mentalmente, cuál será la mejor solución  para cada situación que se presente: la mejor ubicación de los cortes, el arranque de las hiladas, el encuentro con el cielorraso, etc.

 

Diferentes situaciones que se pueden presentar, y sobre las que habrá que tomar decisiones

 

Si  bien el baño es un ambiente de los más chicos, puede presentar muchos y distintos detalles a los que tendremos que tener en cuenta. Vamos a referirnos aquí a los más importantes o comunes:

 

Los cortes de las cerámicas en los encuentros de paredes

 

Como rara vez, en una pared, entre una cantidad entera de cerámicas, será necesario decidir en qué lugar queremos que queden las piezas cortadas. Si el corte es bastante grande (más de la mitad de la cerámica) puede no ser  tan grave. Pero si el corte es de un cuarto de cerámica, o bastante menos, el revestimiento final no se va ver prolijo. En estos casos se puede optar por dos caminos:

  •  Comenzar colocando cerámicas enteras y tratar de que los cortes queden ocultos en algún lugar poco visible del baño (detrás de la puerta, en el compartimento de la ducha, detrás de algún mueble, etc.) Es el caso que se muestra en la figura 1 a.
  • Cortar la primera y la última cerámica, en forma simétrica, de manera que queden dos cortes grandes en los extremos que no molesten a la vista. Figura 1 b.

 


Figura 1

En el primer caso se consumen menos piezas (20) porque el corte fino puede salir de algún recorte menor.

En el segundo caso, de mejor terminación, se necesita usar más piezas (25) con lo que aumentará el desperdicio de material.

 

El orden de la colocación de revestimientos en los baños

 

La colocación de cerámicas en el baño tiene un cierto orden que se debe tratar de respetar:

  •          Como primer paso se coloca la primera hilada de piezas enteras, que normalmente es la segunda hilada desde el piso. Colocada y nivelada la primera hilada de cerámicas, se continúan colocando hacia arriba hasta llegar a la altura deseada;
  •          Como segundo paso se coloca el piso, para asegurar que éste no se dañe durante el revestimiento de las paredes por la caída de herramientas, o de cerámicas, por el apoyo de escaleras metálicas, etc.;
  •          Como tercer paso se coloca la hilada más baja de cerámica de pared, que va cortada de acuerdo a las pendientes que suelen tener los baños.

 

El arranque de la primera hilada de cerámicas enteras

 

Si no hay otras condicionantes que recomienden otra cosa (alguna de la cuales veremos más adelante) es conveniente colocar la primera hilada de cerámicas enteras (la segunda de la pared) a la altura de una cerámica entera en zona de la parte más baja del piso del baño, normalmente en la zona de algún desagüe. De esa manera, tal como se ve en la figura 2 a, las siguientes cerámicas irán cortadas a un tamaño más chico. Y la terminación será más prolija que si comenzáramos con una cerámica entera  en algún punto más alto. Porque de ser así, habría que agregar cortes finos que, además de ser difíciles de realizar, no dan una buena terminación. Figura 2 b.



Figura 2

 

Cerámicas enteras a nivel de dinteles de aberturas

 

Ésta es una situación que siempre se trata de tener en cuenta pero no siempre se puede respetar. Llegar con una cerámica entera hasta el nivel del dintel de puertas o ventanas, tal como se ve en la figura 3 a, podrá ser deseable pero no siempre es posible. Si por hacerlo nos vemos obligados a hacer cortes “raros” en la primera hilada desde el piso es preferible optar por hacer los cortes, que no suelen quedar mal y son relativamente fáciles de hacer (usando amoladora y disco diamantado). El resultado es el que se ve en la figura 3 b. 



Figura 3
 
 

 

Revestimiento de frente de bañera

 

También hay que considerar cómo van a quedar los cortes cuando se revisten los frentes de bañeras. Si mejorar la apariencia del frente nos complica el arranque de las primeras hiladas de las paredes, es preferible renunciar a esas mejoras, tal como se vio anteriormente en el caso de los dinteles. Siempre depende del tamaño de las cerámicas, pero no está bien que la primera hilada desde el piso sea tan chica que parezca un zócalo.

 

Recapitulando

 

  •          Es conveniente planificar la ubicación de cada cerámica antes de pegar la primera, si lo que se busca es el mejor resultado posible;
  •          Nunca es bueno que, a la vista, queden cortes muy finos, los que inclusive son difíciles de hacer. Salvo que puedan quedar disimulados en algún lugar poco visible del ambiente;
  •          Es importante un correcto arranque de la primera hilada de cerámicas enteras;
  •          Deberá quedar a una distancia de una cerámica entera en el punto más bajo del piso;
  •          Es deseable una terminación prolija en dinteles y frentes de bañeras, pero no siempre es posible. A veces hay que renuncia a algo.

jueves, 27 de agosto de 2020

CÓMO COLOCAR CERÁMICOS EN PARED DE BAÑO (II), LA BASE

 Introducción

 

La condición de la base es un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de colocar cerámicos en paredes. El resultado final del trabajo dependerá, en buena parte, de las condiciones en que se encuentre la superficie de las paredes a revestir. De ninguna manera se va a poder corregir una base deficiente con pegamento y una colocación habilidosa, al menos sin que insuma una gran cantidad de tiempo y materiales.

Es muy probable que el resultado final del trabajo copie los defectos de la  base por lo que, en el caso de paredes nuevas, es muy conveniente que el colocador del revestimiento participe de la construcción del revoque grueso, ya sea haciéndolo personalmente o, al menos, supervisándolo. En el caso de paredes con revoques ya existentes hay que revisar perfectamente las condiciones de las bases, corregirlas cuando se pueda o, de ser muy graves los defectos, picarlas y rehacerlas adecuadamente.

 

Condiciones que debe cumplir una pared para una correcta colocación de cerámicos

 

Dejando de lado los problemas de falta de escuadra entre paredes, generalmente debidas a errores de replanteo en las primeras etapas de una obra, las bases o superficies a revestir deberán cumplir con las siguientes condiciones:

 

Que estén a plomo

 

La condición más importante que deberán cumplir las paredes que van a ser terminadas con cualquier revestimiento, pero sobre todo con cerámicas, es que estén perfectamente “a plomo”. Esto es, perfectamente verticales en todas sus superficies. Al ser las piezas cerámicas todas tan iguales entre sí, las juntas resultantes generan líneas perfectamente horizontales y perfectamente verticales. Si en un encuentro entre paredes una de ellas estuviera fuera de plomo va a generar, en la otra, la necesidad de colocar cortes de terminación desiguales, normalmente de mayor a menor.  Es un defecto inaceptable en el revestimiento de un baño, aún cuando lo haya realizado alguien con no demasiada experiencia en este tipo de trabajos. De ahí la importancia de verificar la verticalidad de las paredes, sobre todo en los encuentros, para que no aparezcan errores como los que se muestran en la foto.

 


cortes desiguales en encuentro de paredes fuera de plomo

Si hubiera una falta de plomo en la parte media de una pared, y no fuera muy significativa, a veces se la puede disimular durante la colocación ensanchando ligeramente las juntas verticales. Apenas se coloquen las cerámicas el detalle va a ser más evidente, pero una vez empastinadas la diferencia se disimula.

 

Que sea plana

 

Otra condición necesaria para una buena colocación es que la pared esté suficientemente plana. Este quiere decir que si le apoyamos una regla bien derecha, o si tensamos un hilo y lo acercamos a la pared, no aparezcan zonas hundidas (más de 3 o 4 milímetros), o puntos salientes. Si fuera necesario habrá que rellenar con material, o picar y rebajar, según sea el caso, las zonas más afectadas. En cualquier caso es un trabajo más rápido y sencillo que el corregir una pared fuera de plomo.

 

Que esté firme y seca

 

Es necesario que las paredes sean firmes, no tengan partes flojas que se puedan desprender. Se dice que cuando el pegamento para cerámicas va secando “arranca” las partes flojas haciendo así que las cerámicas se aflojen y despeguen. El defecto hay que corregirlo retirando las partes flojas y haciendo los parches correspondientes con material nuevo.

Tampoco se deberán colocar cerámicas sobre bases húmedas si no se conocen las causas del problema. Si es un cuestión ocasional que va a ir desapareciendo, o si es un problema serio que haya que solucionar antes de la colocación.  

 

Recapitulando

 

  •          Las paredes a revestir deben estar en buenas condiciones para que los defectos no se trasladen al resultado final del trabajo;
  •          Deberá estar perfectamente verticales (a plomo) para que no aparezcan cortes desiguales en los encuentros;
  •          Deberán ser planas, sin partes hundidas ni puntas que sobresalgan;  
  •          Deberán estar limpias y firmes para que no se produzcan desprendimientos  que aflojen las piezas cerámicas;
  •          De ser necesario habrá que corregir los defectos de la base antes de la colocación.

 

  

 

 

 

  

 

jueves, 20 de agosto de 2020

CÓMO COLOCAR CERÁMICOS EN PARED DE BAÑO (I), GENERALIDADES


Introducción


Si bien hay distintos materiales con los que se puede revestir un baño (azulejos, porcelanato, venecitas, mármol, granito, etc.), cada uno con  sus variantes particulares, en este caso vamos a referirnos a la cerámica esmaltada, que todavía es el material más usado en el revestimientos de baños. Su variedad de diseños, su costo razonable y su relativa simplicidad en la colocación lo hacen el material más preferido en la mayoría de las obras de construcción.


colocación de cerámica de pared

Materiales necesarios


No es mucha la variedad de materiales que hay que comprar para revestir un baño:
  •          El revestimiento cerámico en sí mismo, del cual hay muchas variantes siendo los dos grupos más grandes las de pared y las de piso;
  •          El pegamento o adhesivo para colocarlo;
  •          La pastina necesaria para sellar y dar terminación a las juntas;
  •          Los separadores en cruz para definir el ancho de las juntas (foto);
  •          Accesorios optativos como guardas decorativas, molduras de terminación de bordes, perfiles metálicos y plásticos, etc., que se usan en los trabajos más elaborados.

separadores en cruz


Cálculo de los materiales necesarios


Revestimiento cerámico


La cantidad de metros cuadrados, o de cajas, de cerámicos de pared que van a hacer falta dependerá de muchos factores:
  •          Los metros cuadrados a cubrir;
  •          El tamaño de las piezas elegidas. A menor tamaño de placa cerámica, más se la aprovecha quedando menos desperdicio;
  •          El dibujo o decoración de las piezas. Es éste el aspecto que más determina la cantidad de metros cuadrados que se van a necesitar. Una cerámica lisa, sin dibujo, es la que más rinde porque se la puede colocar en cualquier posición, y la mayoría de los sobrantes que van quedando de los cortes se los pueden aprovechar en algún lado. En cambio los cerámicos que tienen algún diseño que obliga a ponerlos en una sola posición son las que necesitan de una cantidad mayor de material, porque generalmente los cortes que van quedando difícilmente se puedan aprovechar. Y va quedando una gran cantidad de restos de cerámico para tirar.
  •      El diseño del piso. Si se combinan distintas variantes de piezas, o se crean formas más complejas, el consumo de cerámica aumenta.


Normalmente, y siempre hablando de material de 1era calidad, en piezas cerámicas chicas y lisas es suficiente comprar un 5 ó un 10 % más que lo que se compute como superficie de las paredes. En el otro extremo, en piezas grandes y con algún dibujo, habrá que cubrirse comprando hasta un 15 o un 20 % más para asegurar que las piezas alcancen. Es necesario comprar todo los metros juntos porque no siempre se puede completar más adelante, ya puede ser difícil conseguir material de la misma partida. Si hablamos de material de 2da o 3ra calidad, que también se pueden conseguir, habrá que comprar una cantidad mayor todavía, para cubrirse de roturas o piezas mezcladas que se puedan encontrar en una partida de oferta.

Pegamento o adhesivo


La cantidad de pegamento que se va a usar depende, muchas veces, del tamaño de las piezas, de su espesor, del estado de la base sobre la que se va a colocar y del tamaño de los dientes de la llana que se va a usar.
Normalmente, comprando 4 a 5 kilogramos de pegamento por cada metro de cerámica a colocar efectivamente (no de los metros que se van a comprar) se está a  cubierto. Puede ser conveniente comprar algo de menos e ir completando a medida que el trabajo avanza. Porque, siendo que generalmente compramos por bolsas de 30 kg (foto), no estaría bien que, al terminar el trabajo, quede una bolsa abierta apenas aprovechada, cuando se podría haber comprado por bolsa de 10 kg, e inclusive por bolsitas de 1 kg.



pegamento para cerámica por 30 kg

Pastina


Con la pastina es más fácil el cálculo de la cantidad necesaria, ya que, por lo general, no suele haber sorpresas. Para una cerámica de tamaño normal, y una junta mínima (3 mm) (sólo para absorber las posibles diferencias de tamaño de las piezas), con calcular 1 kg de pastina cada  3 m2 de revestimiento colocado tiene que ser suficiente. En este caso, como la pastina se compra en bolsas de 1 kg (foto), se puede comprar toda la cantidad calculada desde un principio, porque a lo sumo quedará alguna bolsa sin abrir que se podrá devolver o cambiar por otro material.


pastina para juntas por 1 kg

Separadores en cruz


Los separadores que definen el ancho de las juntas y acomodan las esquinas de las piezas se comprar por bolsas de no muchas unidades (100 o 150). Ver foto. Con una bolsita es suficiente ya que se necesita lo que se vaya a usar en un día. Al día siguiente se reutilizan.


separadores en cruz

Herramientas necesarias


No son muchas las herramientas necesarias para la colocación de cerámicas. En general son herramientas de uso común en otros trabajos de albañilería, y sólo hay algunas que son específicas para este trabajo, que no son muy costosas aunque hubiera que comprarlas.

llana dentada

Indispensables

  •          Marcador o rotulador
  •          Metro de madera o cinta métrica
  •          Cuchara de albañil
  •          Llana dentada (foto)
  •          Piqueta (foto)
  •          Espátula
  •          Tenaza
  •          Manguera de nivel
  •          Plomada
  •          Nivel de mano
  •          Reglas de madera o metálicas, de largos variados
  •          Amoladora angular, con disco de corte diamantado



 lápiz de widia

Opcionales

  •          Cortadora de cerámicos manual (foto)
  •          Taladro eléctrico de mano
  •          Sierra copa
  •          Mecha radial regulable con widia (foto)
  •          Cortadora de mesa eléctrica





mecha radial ajustable de widia 


cortadora manual de cerámica



  


martes, 11 de agosto de 2020

CÓMO CALCULAR LOS MATERIALES DE UNA CARPETA DE CEMENTO


Definición


La llamada carpeta de cemento es una carpeta, de espesor variable, construida en concreto, que es una mezcla de 1 parte de cemento y 3 partes de arena.

Cálculo de materiales necesarios


Superficie


Para calcular los materiales necesarios para una determinada carpeta de cemento tenemos que calcular la superficie de ella. En la gran mayoría de los casos, esas superficies suelen ser cuadrados o rectángulos; y su superficie se calcula multiplicando el largo (en metros) por el ancho (en metros). Si la superficie fuera única, y regular, la fórmula se aplicará una vez. Ver figura 1.


Figura 1

En cambio si la superficie fuera más compleja, compuesta por varias formas, habrá que descomponerla en formas más simples, calcular las superficies  por separado  y sumarlas al final. Ver figura 2.



Figura 2

Arena y cemento


A partir de la superficie se puede calcular la cantidad de materiales necesarios multiplicándola por la cantidad de arena (en m3 por m2) y por la cantidad de cemento (en kg x m2). Para un ejemplo de una carpeta de 70 m2 y un espesor promedio de 3 cm sería:

Cantidad de arena = Superficie x m3/m2 de arena
                   Arena = 70 m2 x 0.036 m3/m2 = 2.52 m3

Cantidad de cemento = Superficie x kg/m2 de cemento
                  Cemento = 70 m2 x 16.2 kg/m3 = 1134 kg

Para conocer la cantidad de bolsas de cemento que se van a necesitar habrá que dividir los kg de cemento por 50 (kg), que es el contenido de cada bolsa:

Bolsas de cemento = 1134 kg / 50 kg = 22,68 = 23 bolsas  


Planilla de cálculo


Para simplificar  el cálculo de materiales se puede utilizar planillas en las que se elige el espesor de la carpeta que se quiere hacer, y sólo se ingresan los datos particulares del caso (medidas y/o superficie total). En esta planilla se puede elegir entre 3 espesores: 2 cm, 2.5 cm y 3 cm:





En la planilla que sigue se muestra un ejemplo de cálculo de materiales para una carpeta de cemento (de 11.35 m x 6.50 m) y de 2.5 cm de espesor:


Fuente: Manual Práctico de Construcción - Arq. Jaime Nisnovich

sábado, 8 de agosto de 2020

CONSTRUIR CON BLOQUES DE CEMENTO, UN CIMIENTO FÁCIL


Introducción


En general, y dependiendo de las condiciones del terreno, todos los tipos de cimientos o fundaciones tradicionales pueden usarse cuando se va a construir con bloques de cemento.


Lógicamente, no es lo mismo construir un galpón industrial de 500 m2 que una casita mínima. Más si se la va a construir en etapas, de acuerdo a las posibilidades económicas de quién la va a habitar.  En este caso, vamos a dejarle el galpón a los profesionales y vamos dedicarnos a la “casita propia”.

 Los cimientos en la construcción


Los cimientos, o fundaciones, son las partes de la construcción que descargan el peso total del edificio en el suelo, tal como se describió aquí. En los casos  más complejos intervienen profesionales especializados que aseguran que no se presenten complicaciones futuras en la obra. Pero en este caso vamos a describir un sistema de cimientos apto para obras simples, construcciones menores, como una casa de una planta o algún edificio más sencillo aún.

El cimiento más fácil


Cuando se construye por etapas hay que empezar y terminar tareas completas en el corto tiempo del que se puede disponer. Más aún si se cuentas con herramientas mínimas y pocos materiales auxiliares (madera, p.ej.). La forma más fácil de hacer un cimiento es el sistema de vigas de encadenado y pilotines. Es el sistema ideal para terrenos de suelo vegetal (tierra negra), fácilmente excavables pero que no se desmoronen. No es muy apto para suelos muy húmedos, ni para suelos arenosos y/o rocosos.

Cuando se trabaja con bloques de cemento hay una ventaja adicional, y es que la mayoría de los fabricantes también venden bloques especiales, que complementan los bloques básicos de 20x20x40 cm y de 13x20x40. En este caso, para hacer vigas de encadenado de fundación se usa los bloque en “U”. Ver foto. Cuando se usa este tipo de bloques se evita usar tablas que actúen como encofrados, simplificando así los costos y el trabajo. Sólo hay que preparar las armaduras correspondientes, colocarlas dentro de los bloques y llenar con hormigón. Los mismos bloques en “U” se usan para otros refuerzos estructurales como los encadenados superiores, los dinteles sobre puertas y ventanas, etc.



Bloques de cemento en "U"


El cimiento de vigas de encadenado y pilotines


El sistema de cimientos de vigas de encadenado y pilotines consiste en hacer, en la línea de las paredes, una serie de excavaciones de poco diámetro y profundidad variable, separadas entre 1 m y 1,50 m. Se busca excavar hasta encontrar un suelo más firme, de arcillas o tosca, para que soporte mejor la carga de la construcción. Sin embargo, los pilotines también soportan cargas trabajando por fricción contra los costados del pozo.
El pozo o excavación suele tener alrededor de 20 cm de diámetro y, si bien se puede hacer con pala de punta, la forma más práctica de hacerlo es con una pala especial, llamada “vizcachera”, también hoyadora o pocera, usada normalmente para colocar los postes en los alambrados de campo. Ver foto.


pala "vizcachera"

Esta pala vizcachera tiene un cabo de caño metálico, a veces extensible con el agregado de tramos adicionales, y un mango superior en cruz que permite manejarla. En su parte inferior tiene dos palas, algo asimétricas y afiladas, que se van enterrando en el suelo a mediad que se la va girando. La tierra queda alojada en medio de las dos palas y debe ser vaciada periódicamente. Obviamente, lo ideal es conseguir esta pala prestada o alquilada pero, por la utilidad que y tiene, y por como simplifica y acelera los trabajos, no es un gasto excesivo si hubiera que comprarla. Su diámetro es de entre 20 y 22 cm.

Hecho el pozo hasta la profundidad elegida se colocan en él 3 o 4 varillas de hierro de construcción de ø8 ó ø10, con estribos de ø4,2 que puede hacerse en forma de espiral, sobre algún molde cilíndrico adecuado.


estribos en espiral

Seguidamente se llena con hormigón. En los encuentros de la viga de encadenado con los pilotines se pueden colocar dos tableros para que se forme un bloque de hormigón más ancho que el del  bloque de cemento, si bien las paredes de los bloques “U” también colaboran con la resistencia del sistema.





Aclaración: el sistema de vigas de encadenado conformado con bloques de cemento, y pilotines se puede usar con cualquier otro sistema constructivo con óptimos resultados.


Recapitulando


  •          El cimiento transmite el peso del edificio al terreno;
  •          El sistema más simple de cimientos es el de viga de encadenado y pilotines;
  •          Si se trabaja con  bloques de cemento se pueden usar los bloque en “U” como encofrados;
  •          Los pilotines se separan entre 1 y 1,50 m, y se deben excavar hasta un suelo más firme que el superficial;
  •          Se colocan las armaduras correspondientes y se llena con hormigón;
  •       Puede usarse con otros sistemas constructivos.