CÓMO ARREGLAR GRIETAS Y RAJADURAS EN LAS PAREDES

Cómo arreglar rajaduras importantes

Te habrá pasado que tapaste una grieta o rajadura, con revoque o enduido, y que al poco tiempo vuelva a aparecer. Esto sucede porque hay algún problema en la estabilidad de la construcción, y las dos zonas que están a los costados de la rajadura se mueven una con respecto a la otra. Cada vez que trates de taparlas va a pasar lo mismo. Lo ideal sería corregir el problema de fondo, pero no siempre es fácil identificar las causas, y menos todavía solucionarlas. Por eso, por lo menos, se trata de inmovilizar las dos partes para poder reparar la superficie y poder  pintarla.

Causas que provocan las grietas y rajaduras en las paredes

Las causas pueden ser muchas. En principio hay que diferenciar entre rajaduras en paredes y rajaduras en estructuras de hormigón. Para corregir las primeras te voy a dar algunas ideas. Para las otras te recomiendo consultar con un profesional especializado en el tema.

Entre las causas más frecuentes de grietas y rajaduras en paredes podemos destacar algunas:

EL VOLTAJE, O TENSIÓN, EN LA ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

“Cuidado, ¡hay baja tensión!....”

Las unidades eléctricas

amig@:

Tres son las unidades eléctricas con las que te podés encontrar en la vida diaria. Son las más comunes y son las que te pueden llegar a interesar en determinadas circunstancias. Esas unidades son:

·         Volt, o voltio (V) mide la tensión

·         Ampere, o amperio (A) mide la corriente o intensidad

·         Watt, o vatio (W) se usa para medir los consumos

El voltaje en la electricidad domiciliaria

El Volt (V) es la unidad con que se mide la tensión de la corriente eléctrica que te provee la empresa distribuidora. El valor de esa tensión es, normalmente, de 220 Volts.

CONSTRUIR CON BLOQUES DE CEMENTO (II)

“¿Seguro que conviene el bloque?”

Ventajas y desventajas de construir con bloques de cemento

amig@:

Antes de enumerar la ventajas y desventajas del bloque de cemento, como material de construcción, te quiero hacer notar un aspecto que podría entrar en las dos categorías. Es la necesidad de pensar a este sistema constructivo como la repetición de un módulo básico, en planta y en altura, para la resolución de las distintas situaciones que se pueden dar en obra. 

Acá vas a encontrar desarrollado el tema de la importancia de la coordinación modular en la construcción con bloques de cemento.

El otro aspecto a considerar es la necesidad de diferenciar los bloques producidos por empresas especializadas de los que son fabricados en forma “casi casera”, con maquinaria básica, que da poca seguridad sobre la resistencia estructural, las dimensiones, y hasta la estética de los bloques producidos. Las empresas líderes usan maquinaria especialmente diseñada para el trabajo, a la vez que garantizan, tanto la calidad y proporción de los materiales utilizados, como la presión necesaria para comprimirlos apropiadamente dentro de los moldes. De esta manera vas a comprar bloques de medidas exactas, caras lisa y no se te van a romper durante el transporte, o la colocación.

Hago esta aclaración porque en el precio de venta de ambos productos no vas a encontrar mucha diferencia. Se trata de no pagar por lo que no vale. Cuando hablé de una manera “casi casera” de producción no quise desmerecer a las formas de auto-construcción artesanales, tan “caseras” que los bloques se hacen en la misma obra, usando moldes individuales, cemento, y áridos (arenas y gravas) del lugar.

Ventajas de construir con bloques de cemento

•          Su uso, respetando las reglas básicas de la construcción, requiere un mínimo de conocimientos.
•          Rapidez de colocación, dado que las piezas a colocar son grandes (normalmente 19cm x 19cm x 39cm)
•          Se necesita poca mezcla para su colocación
•          Al tener caras lisas y medidas exactas, las paredes se pueden terminar sin  hacer revoques gruesos
•          Los bloques son muy resistentes, estructuralmente
•         Las paredes son fáciles de reforzar, haciendo coincidir sus agujeros en sentido vertical
•          Los refuerzos no son costosos, ni en materiales ni en mano de obra
•          Las piezas especiales que se fabrican permiten solucionar fácilmente las distintas situaciones constructivas
•          Se elimina la necesidad del uso de encofrados
•          Las paredes son buenos aislantes térmicas
•          Las paredes son buenos aislante acústicos
•          Los bloques son resistentes al fuego

Aclaración:

Antes de pasar a enumerar las desventajas quiero hacer un comentario sobre la supuesta economía de materiales y mano de obra que se obtiene construyendo con bloques de cemento. Que suele ser un argumento de venta de los fabricantes. Y esto no es del todo así.

El costo de los bloques de cemento que se necesitan para hacer una pared es, en promedio, similar al de los bloques cerámicos portantes y un poco mayor a lo que costaría hacer una pared del mismo espesor (20 cm) con ladrillos comunes. Lo que pasa que se los suele comparar con una pared de 30, en cuyo caso podría haber una mayor diferencia a favor de los bloques. 

En cuanto a la mano de obra, si bien el tamaño del bloque permitiría colocar los bloques rápidamente, su gran peso (14 kg, contra los 6 a 7 kg del bloque cerámico portante, o los 2 a 2,5 kg del ladrillo común) hacen que la colocación sea más cansadora, al igual que el acarreo de las piezas, sobre todo si se necesita levantarlos a 2 o 3 metros de altura. Donde sí se verifica la economía es en la mezcla necesaria para la colocación (en litros por metro cuadrado de mezcla similar: 12 lts para el bloque, 15 lts para el cerámico portante y 65 lts para el ladrillo común).

Así que si vas a elegir el bloque de cemento para construir que sea por las ventajas que consideramos más arriba y no por la cuestión económica.

Desventajas del uso del bloque de cemento para construir

Se suele decir que las paredes construidas con bloques de cemento se fisuran a lo largo de las juntas, horizontales y verticales, como en “zigzag”. Esto se suele ver, pero se da en paredes que no se han construido con los cimientos necesarios, ni tomando las medidas adecuadas para reforzarlas, lo que se logra con un mínimo costo adicional. Reforzadas adecuadamente, las edificaciones de bloques de cemento presentan una resistencia muy importante, inclusive desde el punto de vista antisísmico.

•          Poca aislación contra el agua. No es apto para terrenos con las napas muy altas, salvo que se aíslen muy especialmente
•          Las unidades son muy pesadas. El bloque básico (19x19x39) pesa alrededor de 14 kilos
•          Los bloques no se pueden partir, ni resisten canaleteado
•          Dejados “a la vista”, los bloques no son atractivos, salvo los símil-piedra
•          Al momento de ser colocados los bloques tienen que estar secos
•          Su precio es variable, según el origen y la época
•          Las paredes hechas con bloques, mal reforzadas, se pueden fisurar frente a cambios importantes de temperatura y humedad

CONSTRUIR CON BLOQUES DE CEMENTO (I)

"¿el ladrillo no te gusta?"

Caracterización de la construcción con bloques de cemento

amig@:

Para poder describir el sistema de construcción con bloques de cemento, y sus ventajas y posibilidades, quiero presentarte, antes, una idea, que técnicamente se conoce como el principio de la coordinación modular, y que consiste en pensar a la construcción como organizada a partir de la repetición de un módulo básico para los distintos aspectos de una obra. 

Ese módulo, en nuestro caso, es una medida, o un volumen en realidad, un cubo de 20 cm x 20 cm x 20 cm, que surge de las medidas en las que se fabrican los bloques. El bloque típico es de 19 cm de ancho x 19 cm de alto x 39 cm de largo, tal como se ve en la figura 1a, pero si se le suman los espesores de la mezcla con que se los coloca (1 cm en todas las caras) nos da un volumen de 20 cm x 20 cm x 40 cm (figura 1b). Y como, en las paredes, los bloques se deben colocar trabados, esto es cada bloque nuevo cubriendo dos mitades de bloques de la hilada de abajo, nos vemos en la necesidad de tener que contar con un medio bloque para arrancar una hilada por medio, tal como se ve en la figura 1c. Es por eso que se elige el módulo de 20 x 20 x 20 para ordenar toda la construcción.

Figura 1

¡CUIDADO CON LOS AGLOMERANTES!

“¿Tapaste las bolsas?”

Introducción

amig@:

Los materiales aglomerantes son aquellos materiales que vienen embolsados, en polvo, y que comprás para poder preparar, con ellos, las distintas mezclas que se usan en obra. Y que, preparadas con agua, se pueden volcar en moldes, usar para pegar otros materiales, o para revestir superficies. Hablamos de:

•          Cemento
•          Cal
•          Yeso
•          Pegamento para cerámicas
•          Revoques preparados
• ·       Revestimientos

LOS DESAGÜES CLOACALES, FUNCIONAMIENTO GENERAL

“¿Y ese olor?”

Descripción general

amig@:

Los desagüe cloacales de todas las instalaciones sanitarias deben construirse siguiendo las disposiciones que establece la autoridad correspondiente. Esta autoridad establece las normas según las que vos vas a tener que hacer la instalación cloacal de tu casa, como así también aquellas normas según las cuales la industria fabrica los elementos que vas a tener que comprar para poder hacerla. 

Estas normas tienen en cuenta:

•          El buen funcionamiento de la instalación (que no se tape)
•          El fácil mantenimiento de la instalación (que puedas destaparla si se tapa)
•          La seguridad y la higiene de tu casa (que no lleguen gases peligrosos a los ambientes)
•          El confort de las personas (que no se sientan malos olores)

Es por eso que las instalaciones de desagüe cloacal se hacen de una única manera, con un solo esquema básico que todos tenemos que respetar, esquema para el cual vas a encontrar, en el comercio, los caños, las piezas y los accesorios necesarios para poder construirla correctamente.

Una instalación cloacal se compone, básicamente de:

•          Los caños que conducen los líquidos servidos
•          Las piezas de empalme, entre los caños y de los caños con los artefactos
•          Los dispositivos que impiden que los olores pasen de las cañerías a los ambientes
•          El sistema de ventilación

LA CAPA AISLADORA HIDRÓFUGA EN PAREDES

“¿Hace falta?”

Función de la capa aisladora

amig@:

La capa aisladora horizontal hidrófuga es el barrera que impide que una pared absorba, por efecto del fenómeno de la capilaridad, la humedad que, en mayor o menor grado, siempre hay en el terreno natural. Ver figura 1.

Figura 1

¿CUÁNTOS LADRILLOS COMUNES SE NECESITAN PARA HACER UNA PARED DE 15?

"¿Cuántos pido?"

El ladrillo común macizo

Amig@:

El ladrillo común macizo es un ladrillo muy versátil que se suele usar tanto oculto, para ser revocado, como "a la vista”, con algún tratamiento de sus juntas (bolseadas, rasadas o tomadas con algún material de terminación).

Aunque se los suele usar para generar dos ancho típicos de pared, principalmente “de 15” o “ de 30” (denominados así por los espesores que se pueden lograr revocándolos), se los ha usado y, a veces todavía se los usa, para construir paredes de 7, de 20, de 45 y de 60 centímetros.

Es un ladrillo con capacidad portante, es decir que puede soportar y transmitir al suelo pesos de estructuras superiores tales como: otras paredes, azoteas y techos; y que tolera bien ser cortado para canaletas, perforado para el paso de tuberías y, reforzándolo convenientemente, aperturas de vanos para la colocación de aberturas pequeñas.

TOMADO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE YESO

Tipos de encuentro entre placas

amig@:

Cuando llega el momento de tomar, o “masillar”, las juntas que se forman en el encuentro entre placas, te podés encontrar con diferentes situaciones, las que se deberán tratar de manera algo  distinta en cada caso:

•          El encuentro entre placas enteras, con los bordes rebajados, o biselados, tal como se las recibe de fábrica
•          El encuentro entre dos bordes cortados, por el ajuste en alguna zona o por el aprovechamiento de restos de material
•          El encuentro entre un borde biselado y un borde cortado, situación que hay que tratar de evitar, por el trabajo que lleva lograr que la unión quede bien

Vamos a referirnos a los dos primeros casos. La mayor diferencia que habrá en su tratamiento es que en el primero se deberá rellenar con material una zona rehundida, mientras que en el segundo será todo lo contrario: tratar de usar la menor cantidad posible de material para que la unión se disimule.

REVOQUE SECO.... CON PLACAS DE YESO

“¿Qué? ¿Vamos a revocar sin mezcla?”

Revestimiento de paredes con placas de yeso 

Si tenés una pared, (o una habitación o una casa), con los ladrillos todavía desnudos, a la vista, existe la manera de darles una terminación, rápida y de la mejor calidad, gracias a la que podrías estar barriendo la obra, y pintando, al tercer día de empezado el trabajo. 

Compará esto con lo que se tardaría, en la obra tradicional, para hacer el mismo trabajo con materiales y mezclas húmedas. Ni hablar del desorden, el ruido, las molestias y la limpieza final. Sabés de qué hablo.

Se trata de revestir las paredes con placas de yeso muy similares a las que se usan para hacer paredes o cielorrasos suspendidos sobre estructuras de perfiles metálicos. En este caso son un poco más largas (2,60 metros) para cubrir con una sola placa la altura de una pared común. Se las pega a la pared con un adhesivo especialmente preparado para ese fin.

Para este tipo de trabajo los únicos materiales que vas a usar son:

•          placas para revoque seco,
•          adhesivo para revoque seco
•          cinta de papel microperforado
•          masilla

Y las herramientas que vas a necesitar algo para medir, un nivel y/o una plomada (lo que te resulte más cómodo), un cutter o trincheta, un martillo de goma, espátulas de 15 y de 25 o 30 cm, y una regla de, más o menos, 2 metros de largo.

Y con estos pocos elementos, y alguien que te dé una mano, podés empezar a colocar un día y estar pintando al tercer día.

MÉTODO SENCILLO PARA COLOCAR UN PISO DE CERÁMICA, CASI COMO UN EXPERTO

¿Por dónde empiezo…?

Introducción a la colocación de cerámicos y baldosas

amig@:

Colocar un piso cerámico puede no ser una tarea sencilla para alguien sin experiencia, pero, prestando atención a algunos pocos aspectos, no tiene por qué  ser imposible.

Saber por dónde empezar a colocar puede ser un tema que te preocupe bastante. Y hay dos aspectos más a los que tenés que prestar atención para que tu trabajo se luzca: la prolijidad en la zona de la puerta de entrada al ambiente y el tamaño, y la ubicación, de los cortes que tengas que hacer, o sea, la terminación del piso contra las paredes. Y hay algo más que tendrías que tener en cuenta, sobre todo para tu comodidad: cómo moverte por la zona de trabajo, para no quedar encerrado en un rincón y andar haciendo piruetas con cajas pesadas, pisando un piso recién colocado.

El método que te voy a proponer tiene la respuesta a estas cuestiones. Siguiendo los pasos que figuran en él vas a poder colocar un piso de cerámica, simple, casi como un  experto.

EL BUSCAPOLOS, TIPOS Y USO

“Eso qué es, ¿un destornillador?”

¿Qué es un buscapolos?

amig@:

El buscapolos es tu mejor amigo si vas a trabajar en una instalación eléctrica de 220 volts. Es uno de los más importantes elementos de seguridad que podés utilizar y es, en esencia, un detector de tensión, o sea, te va a indicar si en la instalación hay corriente.

Sucede que la corriente es “invisible”. Podrías estar viendo diez cables diferentes pelados, con uno sólo cargado con tensión, y no sabrías cuál es el peligroso. Podrías tener suerte y tocar hasta nueve de ellos sin problemas, pero, tarde o temprano, te podés llevar un susto. 

Entonces: los buscapolos detectan si en una instalación hay corriente, y cuáles son los cables “vivos” (o fase).

Si bien en instalaciones más o menos recientes se debería respetar el código de colores reglamentario para identificar las diferentes funciones de los cables, no siempre pasa, y en  instalaciones más antiguas, o en aquellas más recientes hechas por personas poco responsables los colores que identifican a los cables podrían ser distintos. O, peor aún, los colores podrían ser los correctos pero estar cambiados: esto es colores reglamentarios pero mal conectados.

Suele pasar que frente a una instalación donde se ven cables marrones, celestes y verde/amarillos uno, en principio, se tranquiliza. Pero siempre tenés que desconfiar. Una desatención, o un error, en electricidad se pueden pagar caro.  Y estamos hablando aquí de cables con carga eléctrica, a pesar de que siempre recomendamos que, para trabajar en una instalación eléctrica, debemos empezar por cortar la corriente con las llaves del tablero correspondientes al sector donde vamos a estar. Y asegurarnos de que nadie las reconecte accidentalmente mientras todavía estamos trabajando.

EL RUPTOR DE VACÍO EN LA INSTALACIÓN DE AGUA

“¿Y para qué es ese cañito?”

Definición de ruptor de vacío

Amig@:

Vamos a tratar de explicar, lo más sencillamente posible, cuál es la función de algunas cañerías que podés ver asomando por encima de los tanques de agua, y cómo deberían ser. El ruptor de vacío de una instalación de provisión de agua fría es un sistema de seguridad que impide que, si se dan una serie de condiciones especiales, agua contaminada estancada en un artefacto sanitario considerado peligroso (bidet, inodoro a válvula, mingitorio, vaciadero de recipientes con líquidos contaminados, etc.), pueda retroceder hacia la instalación, contaminando otro sector de ella.

De esta manera lo describen los reglamentos de Obras Sanitarias, textualmente:

“El ruptor de vacío es una cañería de ventilación, que se adiciona a las bajadas que alimentan artefactos peligrosos, y su función consiste en ventilar las mismas, a efectos de restablecer en su interior la presión atmosférica y evitar el retroceso hacia la red  del agua que  pudo haber sido utilizada en los artefactos. Se coloca en la cañería de bajada inmediatamente después de la llave de paso”

EL COLECTOR DEL TANQUE DE AGUA, ESQUEMA

“¿Y dónde cierro el agua?”

Descripción del colector del tanque de reserva de agua

amig@:

El colector es aquella parte de la instalación de agua que vincula al tanque con el comienzo de las bajadas a los distintos sectores del edificio. Independientemente del tamaño del tanque, de cuántas bajadas tenga y de los diámetros, el esquema del colector para un tanque de reserva, simple, es el mismo en todos los casos. 

Los elementos que se instalan, y la posición dónde se ubican, responden a la necesidad de que las distintas operaciones, que se tengan que hacer alrededor de él, se puedan hacer sin ninguna dificultad. Algunas de esas operaciones podrían ser:

•          Desagote del tanque
•          Limpieza del tanque
•          Cambios o reparación de alguna parte del colector
•          Operaciones de mantenimiento en las cañerías, accesorios y llaves de paso  de las bajadas

Las partes de un colector de tanque de agua

El colector se vincula al tanque con un accesorio de conexión, que en el interior del tanque puede llevar un corto caño adicional, para tomar agua desde un nivel algo más alto, dejando las posibles impurezas en el fondo.