BOMBEO DE AGUA AL TANQUE DE RESERVA

Descripción del problema

Vamos a considerar el caso de una vivienda conectada a una red de distribución de agua potable, con presión normal suficiente para elevarla hasta el tanque de reserva de la instalación. Cuando, ocasionalmente, la presión de la red no alcance para llenar el tanque será necesario armar un sistema de bombeo que asegure un llenado constante.

El sistema de bombeo

El sistema de bombeo consta, básicamente, de dos instalaciones paralelas que funcionan en forma combinada:

•          Una instalación de conducción de agua, que incluye elementos tales como tanques, válvulas, cañerías y accesorios
•         Una instalación electro-mecánica compuesta por bombas, interruptores automáticos, tableros de control y protección, cañerías, cableados, etc.

Funcionamiento general de un sistema de bombeo de agua

COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, LOS CORTES (II)

Tipos de cortes de cerámica

Preparar los cortes para completar un piso, en el cual ya se han colocado todas las piezas enteras correspondientes, es un trabajo bastante largo y preciso, y que a veces se subestima. Suele pasar que al contratar un trabajo de colocación, una vez colocadas todas las piezas enteras (que pueden representar el 90 % de los metros cuadrados de piso comprado), se nos reclame una gran parte del pago. Sin embargo en tiempo y en cantidad de obra podemos estar recién en la mitad , ya que hacer y colocar los cortes, y empastinar el piso, puede llevar una cantidad igual de tiempo y trabajo, por lo que ahí suelen aparecer malentendidos y discusiones, a la hora de los pagos parciales. Esto da una idea de lo importante que es esta parte del trabajo de la colocación  de un piso cerámico.

Preparar los cortes para un piso incluye:

•          Cortes simples, rectos y de bordes paralelos, que pueden realizarse, inclusive, en forma seriada
•          Cortes rectos de bordes no paralelos que, dada la falta de escuadra entre paredes en muchos edificios, suelen ser lo más comunes
•          Cortes curvos de todo tipo
•          Cortes complicados, como los que se hacen contra marcos de puertas
•          Cortes circulares o rectangulares en el medio de una pieza de cerámica

Para cada caso particular hay técnicas, herramientas y procedimientos que se deben conocer para dar una buena terminación al trabajo de colocación.

COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, LOS CORTES (I)

¿Con qué cortar la cerámica?

Acá podes ver cómo colocar cerámicas

Una vez colocadas las piezas de cerámica enteras en una determinada habitación, tal como se muestra en la figura 1, te vas a enfrentar a la tarea de colocar las piezas cortadas necesarias para completar el piso hasta el borde de las paredes, o en las zonas próximas a la puertas, o alrededor de otros elementos constructivos que pudiera haber, como banquinas de muebles de cocina, rejillas de desagüe, etc.

Figura 1

Herramientas necesarias para hacer los cortes de cerámica

Para hacer cortes sencillos es suficiente que tengas algunas herramientas básicas fáciles de conseguir, tal como se describe acá. Para cortes más complicados, o para cuando hay que hacer una gran cantidad de cortes, hay herramientas o máquinas que habrá que conseguir si se quiere facilitar el trabajo.

COLOCACIÓN DE ABERTURAS, LOS DINTELES

¿Qué es un dintel?

El dintel es un elemento estructural que tiene como función soportar el peso de la pared que se encuentra por encima de las aberturas. De otra manera ese peso tendría que ser soportado por la abertura misma, por su marco. Las aberturas no están preparadas para sostener pesos salvo, quizás y en algunos casos, los marcos de madera de puertas no muy anchas, que podrían soportar una pared de tabique de ladrillos huecos. Ver figura 1.

Figura 1

En principio, todo dintel tiene que tener un apoyo adecuado, por lo que se lo tiene que hacer penetrar, mínimamente, unos 20 a 25 centímetros dentro de las paredes a cada lado de la abertura.

CÓMO LEER UN PLANO (II), TIPOS DE ESCALA

¿Cuántas escalas hay?

Si una escala es la relación que hay entre un objeto dibujado y el objeto real podría haber infinitas escalas, tantas escalas como necesitemos. Pero, por una cuestión de orden y de comodidad, en general se usan algunas escalas típicas, que son fáciles de manejar mediante cálculos simples, y que son las que figuran en la mayoría de los escalímetros.

Aquí hay más información general sobre las escalas y el escalímetro

Las escalas más comúnmente usadas en las obras de construcción son:

                    

   1:10    1:20     1:25     1:50     1:75     1:100

Si quisiéramos clasificar las escalas podríamos agruparlas según su utilidad para dibujar un objeto del mismo tamaño, más grande, o más chico, que el objeto real. Las escalas se clasifican como:

Escalas de reducción

CÓMO LEER UN PLANO (I), LA ESCALA

Qué es una escala?

En dibujo técnico, la escala es la relación que hay entre un objeto dibujado y el objeto real. Dicho de otra manera, indica cuántas veces más grande, o más chico, es el objeto real que el que se dibuja.

Vamos a suponer que estás dibujando sobre una hoja de papel, de las normalmente usadas en impresiones y fotocopias, y tuvieras que representar algunos objetos de distintos tamaños de manera tal que todos los dibujo “entren” en la hoja  (conocida como tamaño A4).

Si tuvieras que dibujar un mueble de cocina tendrías que dibujarlo más chico, si fuera un teléfono celular podrías dibujarlo del mismo tamaño, y si tuvieras que dibujar una moneda tal vez tendrías que dibujarla más grande, para que se vean mejor los detalles. En cada caso tendrías que elegir una escala, es decir que tendrías que decidir cuánto más grande, o más chico, tendrías que dibujar cada cosa para que quepa en esa hoja A4.

CÓMO REVOCAR UNA PARED, AISLACIÓN HIDRÓFUGA (II)

 La importancia de la continuidad en la aislación hidrófuga

Para que sea realmente efectiva, la aislación hidrófuga debe ser continua, no tener la más mínima interrupción, porque por allí permitiría el paso de la humedad hacia el interior de la edificación. Esto es relativamente fácil de conseguir, si se es medianamente cuidadoso, cuando se está haciendo un paño completo de aislación y revoque. Las dificultades suelen aparecer cuando se interrumpe, por cualquier motivo, el trabajo, y se lo continúa más adelante. O cuando se debe demoler algún sector de una construcción, afectando la aislación hidrófuga, para reconstruirla posteriormente. Es en esos casos cuando se debe prestar especial cuidado en solapar la aislación nueva con la ya existente.

 Aquí vas a encontrar más información sobre aislación hidrófuga

La aislación hidrófuga vertical y las fajas de revoque grueso

Un caso particular de la continuidad que debe haber en la aislación hidrófuga se da cuando se realiza un revoque grueso, con el auxilio de las fajas guía, sobre las cuales se va a deslizar la regla para cortar el material cargado.

Es en este paso de la realización de un revoque en el que aparece una situación a la que vas a tener que prestar especial atención. Vas a tener que hacer las fajas pero, también, proteger el ladrillo con la aislación hidrófuga vertical correspondiente. Y no podés hacer la aislación hidrófuga de toda la pared, y después las fajas, porque al momento de volver para hacer el revoque completo, con las fajas ya secas, también estaría seca la capa impermeable, lo que te complicaría la adherencia de la carga de la mezcla del revoque.

Entonces, vas a preparar las fajas para revocar pero, antes, vas a tener que hacer la capa aisladora impermeable que corresponde a esas fajas. Para eso tenés que hacer una franja o “faja” de aislación hidrófuga (del espesor que corresponda: 5 a 10 mm) sobre la que vas a hacer la faja propiamente dicha de mezcla de revoque grueso, de la manera habitual, tal como se muestra acá.

Para continuar el trabajo, una vez que las fajas hayan secado, y poder empalmar la aislación hidrófuga vertical de los paños con la fajas que dejaste preparadas, éstas tienen que haber quedado sobresaliendo de la faja de revoque grueso, tal como se ve en la figura 1.

Figura 1

De esta manera vas a poder solapar correctamente la nueva aislación con la que está debajo de la faja. Si en alguna zona el material de revoque hubiese tapado la parte que sobresale de aislación impermeable, vas a tener que retirarlo, picándolo sin miedo,  porque al ser el revoque un material con menor cantidad de cemento que el de la aislación impermeable,  se va  a desprender con facilidad.

Aquí hay información sobre mezclas y morteros

A partir de este punto podés continuar con la realización de la aislación hidrófuga y el revoque grueso, cargando los dos materiales en forma simultánea para proteger a la capa aisladora. La manera correcta de hacer la aislación hidrófuga y el revoque grueso está descrita acá.   

POCA PRESIÓN EN EL AGUA DEl TANQUE

¿Tenés poca presión en el agua que baja del tanque de reserva?

La primera pregunta sería saber cuánto tiempo hace que vivís en esa casa. Si es desde siempre (o hace mucho tiempo), o si, por el contrario, compraste o alquilaste y te mudaste hace poco.

Si conocés la historia de la casa te va a ser más fácil saber si es un problema que siempre existió, o si, en algún momento, hubo buena presión y, con el tiempo, se fue perdiendo poco a poco (o, inclusive, de golpe, en algún determinado momento puntual).

Si, por el contrario, te mudaste a la casa recientemente, y te encontraste con el problema de la baja presión, tenés poca información como para poder deducir dónde está el problema. Salvo que te pudieras contactar con algún antiguo habitante de la casa y preguntarle.

El problema de la falta de presión de agua de tanque

En general, la presión del agua que llega del tanque a una canilla, o a la ducha, depende de la altura que haya entre ese punto y el tanque de agua. Es una cuestión que viene ya establecida desde el momento en que se construyó la casa. Y si hay allí un problema, y este fuera tu caso, las dos posibles soluciones son:

•          Levantar el tanque hasta una altura mayor, recordando que la altura mínima recomendada entre la ducha, o canilla más elevada, y el tanque debería ser de dos a dos metros y medio.
•          Colocar una bomba presurizadora eléctrica de funcionamiento automático, en la base del tanque de agua, de manera que, en cuanto se abra cualquier canilla de la instalación, la bomba se encienda y mejore la presión de agua en las cañerías.

Si la presión de agua se hubiera ido perdiendo de a poco, hay que pensar que los caños se pudieron tapar con el correr del tiempo. Alguno caños metálicos, sobre todo los de hierro galvanizado que se usaban hasta hace unos 40 o 50 años atrás, tienden a ir cerrándose cuando alguna partículas minerales (como, por ejemplo, el calcio) que se van depositando en sus paredes internas.

En estos casos es poco lo que se puede hacer. Si bien hay sustancias químicas, como el ácido muriático, que deshacen el sarro, no son muy efectivas cuando la sección del caño ya se redujo a la mitad, o menos. No hay muchas otras cosas que hacer más que cambiar esa cañería por una cañería nueva. Por supuesto que el trabajo es muy costoso y complicado y, además, uno quisiera estar seguro de que el problema, realmente, está ahí, antes de empezar a romper y gastar plata. Los caños tapados con incrustaciones de sarro se ven sólo, normalmente, cuando se los corta. Es bastante difícil detectarlos a simple vista. A veces sacando una canilla, o una llave de paso, se puede ver algo, pero va a ser poco como para decidir, con esa información, encarar una reparación de esa importancia.

Lo mejor que podrías hacer es llegarte hasta el tanque y, si los caños de bajada son de hierro galvanizado, cortar alguno en el tramo que queda a la vista antes de entra en alguna pared o losa. Si, al cortarlo, ves que tiene mucho sarro y poco espacio para que pase el agua, es probable que toda la instalación esté en las mismas condiciones. No son buenas noticias pero, al menos, vas a poder decidir lo que quieras hacer con un poco más de seguridad.

Si, por el contrario, el caño estuviera más o menos libre de sarro, te va a ser relativamente fácil reponer el tramo de caño que cortaste, y empezar a buscar por otro lado.

Repito que todo lo que dijimos acá se refiere a caños de hierro galvanizado. Si te encontrás con que la instalación estuviera hecha con caños de plástico (polipropileno) o, mejor todavía, con caños de “hidrobronz” la posibilidad de incrustaciones de sarro son muy pocas. Aunque nunca hay que descartar nada. Ha pasado que en algunas instalaciones, todas hechas en plástico, se pusiera, provisoriamente, alguna pieza de hierro (alcanza con 5 o 10 centímetros), y se la olvidara de cambiar, para que el sarro se deposite en ella y afecte a toda la instalación. Así de serio es el tema, sobre cuando se trata de instalaciones que trabajan con aguas extraídas de subsuelos.

Conclusión

Ya viste lo que se puede hacer para detectar las causas de la baja presión de agua de tanque en las instalaciones ya existentes. Y las posibles soluciones.

Pero si estás construyendo, o vas a construir, tené muy en cuenta que la única forma de conseguir buena presión de agua es que el tanque de reserva tenga la suficiente altura. Poner caños más grandes no te va a garantizar eso, aunque siempre ayuda algo, lo mismo que usar caños de materiales lisos, hacer la menor cantidad posible de cambios de dirección,  así como de tramos de caños horizontales. Siempre es conveniente que las áreas húmedas (las que necesitan agua fría y caliente) estén lo más agrupadas que se pueda. Y si el tanque de agua se puede ubicar encima de ellas, mejor.

 De cualquier manera, con los caños que se usan hoy en la construcción, y con una bomba presurizadora, el agua no debería tener problemas en llegar a todas las partes del edificio, aún cuando no se pudiera elevar el tanque todo lo que se quisiera.

CÓMO CORTAR CERÁMICAS FÁCIL

Cómo cortar cerámicas sólo con un lápiz de widia

Este método se parece, un poco, a la manera como se corta el vidrio, haciendo un marca muy fina con un cortavidrios y, con un simple golpe, obligando a que el corte “corra” a lo largo de esa línea. Pero hay que aclarar que en vidrio se pueden hacer cortes curvos, lo que en cerámica es imposible.

El lápiz de widia es una herramienta de corte que consiste en una varilla de acero con un inserto de metal duro en una punta. Esa punta tiene un cierto filo que, por ser más dura que los esmaltes que recubren a la mayoría de las cerámicas, permite rayarlas y marcar una línea por  donde se las quiere cortar.

El método más simple, y que menos herramientas requiere, para cortar cerámicas es:

•          medir y marcar la línea por donde se quiere cortar, en la cara buena de la cerámica
•          apoyar encima otra pieza similar, que actúa como regla y escuadra a la vez
•          hacer una raya lo más profunda que se pueda en el esmalte, con el lápiz de widia

Todo esto se muestra en la figura 1. Si con el primer trazo no se lograra una buena marca, se puede repasarla, siempre en la misma dirección.

Figura 1

A continuación hay que:

•          colocar una parte del lápiz de widia (3 o 4 cm) por debajo de la parte marcada
•          apoyar las manos a ambos lados de la raya marcada, presionando hasta que la cerámica se rompa

En la figura 2 se muestran estos pasos. Este método tan simple, y que necesita tan poca herramientas, es eficiente, en general, en cortes que sean mayores a 1/3 de las pieza de cerámica. Para cortar tiras más angostas el corte va a tender a romperse.

Figura 2

Cómo cortar tiras angostas de cerámica

En estos casos el método es similar pero, después de rayar la cara buena por la marca, es necesario dar vuelta la cerámica, volver a medir y  marcar con lápiz la línea por donde se quiera marcar, y, con la punta de un disco diamantado colocado en una amoladora, hacer un surco que corte hasta la mitad del espesor de la cerámica. Hecho esto se sigue con el procedimiento anterior, apoyando las palmas, y haciendo presión, hasta que la pieza se quiebre. En la figura 3 se muestra cómo se debe debilitar la línea del corte para que el corte sea limpio. Cuanto más angosta sea la tira a cortar, más profundo tendrá que ser el corte con la amoladora por el revés.

Figura 3

Aclaración

Este método es efectivo para cortar la mayoría de los azulejos y cerámicas. Sin embargo, hay algunas piezas que pudieran tener el esmalte más duro, o el bizcocho (la base gruesa) muy cocida, para las que este método de corte no sea eficaz. En esos casos se deberá recurrir a un corte por el lado bueno, con un disco diamantado colocado en una amoladora, aunque el corte dará un borde desprolijo, no apto para quedar a la vista en un  trabajo de calidad.

CÓMO HACER UN REVOQUE GRUESO (VI), ÁNGULOS Y MOCHETAS

Cómo terminar las caras planas de un revoque grueso

Hacer un revoque grueso implica, además de cubrir con material la cara principal de la pared, darle una terminación adecuada a los ángulos, internos y externos, y a las mochetas, entendiendo por mocheta a todo canto de una pared que quede libre.

Cómo terminar los ángulos  que quedan en los encuentros de paredes

Cuando hablamos del revoque grueso de los ángulos de una pared estamos hablando de los ángulos, exteriores e interiores, que aparecen cuando dos paredes se encuentran, como los que se representan en la figura 1.

Figura 1

Ángulos interiores

Para terminar correctamente un ángulo interior entre paredes, del tipo A en la figura 1, es suficiente con realizar los revoques gruesos de las dos caras con cierto cuidado, trabajando con el fratacho de tal manera que, mientras estés terminando una  de las paredes, no estropees la otra. Si recién estás aprendiendo a revocar tal vez sea mejor terminar el revoque de una de las paredes, dejarlo que seque y continuar la otra al día siguiente. Pero como esto no siempre es posible, cuando tengas que revocar las dos paredes en el mismo día, para terminar el ángulo interno entre ellas, vas a tener que esperar a que el material de los paños tire y, entonces, con muy poco material y con un fratacho limpio y bien humedecido vas a ir completando con material donde haga falta y fratachando con suavidad, tratando de que el fratacho  llegue los más paralelo posible al ángulo. Normalmente, lo que rompe los ángulos internos entre revoques son las esquinas del fratacho, o las puntas de la regla.

Ángulos exteriores

Para hacer los ángulos salientes o exteriores que quedan formados por los encuentros entre paredes, como lo del tipo B de la figura 1, hay que valerse de elementos auxiliares que ayuden a contener el material y a darle una forma regular. Se usa para eso una regla ancha, o una tabla bien recta, de aproximadamente 10 centímetros, que se fija en la esquina que queda formada por las dos paredes, colocada de tal manera que quede alineada, y bien aplomada, con las fajas de la pared que vas a revocar. Tiene que quedar así como se ve en la figura 2.

Figura 2

De esa manera, a la vez que se consigue un borde muy prolijo para el  revoque grueso, también se tiene una guía más para deslizar la regla con la que vas a cortar el material que cargues. Gracias a  este otro uso adicional de la tabla, o regla-faja, hasta podrías evitarte hacer la faja más cercana. Figura 2.

Terminado el trabajo en la primera pared sólo hay que retirar la tabla, mientras todavía esté fresco el material, con mucho cuidado para no arrancarlo. Y repetir el mismo trabajo en la otra pared. Una vez terminado se retira la tabla, y vas a tener un canto casi perfecto. Podrá necesitar algún retoque menor, que conviene que hagas mientras el material todavía esté fresco, porque de esa manera el arreglo se une mejor y no se va a despegar.

Como hacer el revoque grueso en las mochetas

Para revocar una mocheta (canto de una pared a la que ya hayas revocado las dos caras) te vas a tener que ayudar con dos tablas, o reglas anchas, fijadas sobre las caras de la pared, tal como se ve en la figura 3.

Figura 3

Para que las mochetas queden correctamente hechas, esas tablas o reglas van a tener que quedar:

• Fijadas firmemente, para que el trabajo con la regla o el fratacho no las mueva. La manera más práctica es usando grampas de hierro de construcción. Figura 3.
• Alineadas entre sí, y en escuadra con respecto a los planos de la pared, como se ve en la figura 3.
• Aplomadas, de manera que la superficie resultante  también conserve el plomo
• Bien posicionadas, sobre todo si la mocheta debiera quedar a una determinada distancia de alguna otra parte de la obra.

Que el revoque grueso de una mocheta cumpla con estas cuatro condiciones, simultáneamente, no es imposible, pero requiere, de quien lo haga, una cierta práctica . Es habitual que al corregir cualquiera de esas condiciones (firmeza, alineación y escuadra, plomo y distancias) se modifiquen las demás, por lo que hay que armarse de tiempo y paciencia y, en la medida de lo posible,  conseguir un par de manos extras que nos ayuden.

Una vez que las reglas o tablas queden correctamente colocadas, se llena con mezcla, se pasa la regla y se termina con el fratacho, trabajo que, normalmente, lleva un tiempo mínimo comparado con el que puede llevar, a veces, la preparación del trabajo. Una vez que el material ya haya tirado, se retiran las tablas con mucho cuidado, golpeándolas suavemente y deslizándolas sobre el plano de la pared en la dirección opuesta, tal como se  ve en la figura 4, para no arrancar el material todavía fresco. Se retoca el canto del revoque donde fuese necesario.

Figura 4

CÓMO HACER UN REVOQUE GRUESO (V), DISTINTAS TERMINACIONES

¿Cómo terminar el revoque grueso?

Dependiendo de qué uso le vayas a dar al revoque grueso, lo podés terminar de diferentes maneras. El revoque grueso puede ser la base para un posterior revoque fino, puede ser la base para la colocación de un revestimiento (cerámico, plástico, de madera, de placas de yeso, etc.) o puede ser una terminación final en sí mismo. En este último caso se lo puede dejar rústico, o, con algo más de trabajo y materiales, fratachado, con una terminación similar al revoque fino.

Aquí hay más información sobre revoques

Revoque grueso como base para el revoque fino

El revoque grueso que va a servir para hacerle un revoque fino encima es el  más común, y es el que menos trabajo de terminación necesita. Si te animás, ni siquiera necesita de mucho trabajo de fratacho. Prácticamente  con sólo cargarlo y cortarlo con la regla podría ser suficiente.

Si la terminación final que vas a hacer fuera un revoque fino tradicional, preparado con arena y cal aérea (tipo “milagro”), ayudaría que el revoque grueso se “peine”. “Peinar” un revoque grueso es pasarle una chapa con dientes triangulares que marque la superficie con pequeños surcos, lo que va a ayudar a que el revoque fino se agarre mejor. A la vez, “peinar” un revoque grueso, que sólo fue terminado con regla, le da un aspecto más parejo, de mejor acabado. Ese trabajo de “peinado” debe hacerse cuando el revoque haya tirado suficientemente.

Si el revoque fino que vas a aplicar fuera el que se compra preparado, en bolsa, listo para usar (con el sólo agregado de agua, y un poco de cemento si fuera para una pared exterior), no hace falta “peinarlo”, ya que se adhiere muy bien. Además el peinado crearía surcos que deberían llenarse con el material que, de por sí, es más costoso que el revoque fino tradicional preparado en obra.

Aquí vas a ver más sobre revoques gruesos

Revoque grueso como base de revestimientos

Cuando sobre el revoque grueso se va a colocar algún revestimiento de otro material (en particular cerámicos o porcelanatos) conviene que esa base sea lo más pareja posible, porque cualquier punto del revoque que sobresalga provocaría que las baldosas también lo hagan, estropeando el trabajo. En este caso es más conveniente que la terminación final la hagas a fratacho, porque de esa manera vas a tener mejor control sobre el trabajo que haciéndolo solamente con la regla.

Tampoco se necesita pasar el peine, porque los pegamentos para cerámicos tienen mucho poder adhesivo y, además, los surcos que dejaría el peine podrían trabar el libre recorrido de la llana dentada con la que se nivela el pegamento.

Para otro tipo de revestimientos el revoque grueso puede ser más rústico, necesitando sólo, tal vez, aumentar un poco la cantidad de cemento en la mezcla, por si, para la colocación del revestimiento, se necesitara de la colocación de tarugos plásticos (Fischer) para la estructura, como en el caso de los revestimientos de placas de yeso, de piezas de madera o de placas de fibra reconstituidas.

Revoque grueso como terminación final de la pared

Cuando el revoque grueso va a quedar como terminación definitiva de la pared hay que hacer una diferencia entre un revoque económico, rústico, y otro fratachado y terminado a fieltro.

•  El revoque grueso “rústico” se hace con el mismo material con el que se hacen los que van a recibir otros revestimientos posteriores. Simplemente, una vez cortado el material con la regla, se rellenan los huecos e irregularidades que pudieran haber quedado, con material algo más blando, fratachando con cierto cuidado para lograr el mejor aspecto final posible. Si bien es una terminación de bajo costo y de poco resultado higiénico o sanitario, se lo puede usar en galpones o paredes exteriores.
• El revoque grueso que se conoce como “grueso fratachado” es, en realidad, un revoque intermedio entre el grueso y el fino. Se lo puede prepara con arena zarandeada, con lo cual va a quedar libre de piedras y otros restos que darían una terminación de menor calidad. A la vez, después de cortarlo con la regla y alisarlo con el fratacho de madera, podés pasarle otro con fieltro, o espuma de goma, ligeramente humedecido con agua de cal (aérea tipo milagro), con lo que vas a lograr una terminación muy similar a la del revoque fino, pero con menos gasto de materiales y mano de obra.