CÓMO COLOCAR CERÁMICOS EN PARED DE BAÑO (IV), LA COLOCACIÓN

Introducción

 

Preparada la base, de la manera como se mostró acá, y habiendo planificado la colocación, tal como se vio acá, sólo resta preparar el pegamento y comenzar a colocar. Pero no! Falta algo: por donde arrancar.

 

La colocación correcta

 

Para que un revestimiento cerámico de pared se pueda considerar bien colocado es necesario, entre otras cosas, que las juntas horizontales, en todas las esquinas, sean continuas. Ver figura 1. Para lograr esto hay que comenzar a colocar la primera hilada de cerámicas enteras todas a la misma altura, o nivel, tal como se vio acá. Para lograrlo, lo ideal es tener, en la línea de arranque de la colocación, un apoyo continuo para que la primera hilada de cerámicas enteras, de todas las paredes, se coloquen al mismo nivel. Eso se consigue fijando a la pared una regla, de cualquier material, para que las cerámicas queden fijas, y niveladas, mientras se va secando el pegamento.

Figura 1 

Cómo fijar las reglas en su posición

 

Si bien se puede ir colocando las reglas sólo en la pared que se va a revestir en una jornada de trabajo, es muy conveniente que, al momento de comenzar la colocación, estén en su posición todas las regla alrededor del baño. De esa manera es casi imposible que la colocación falle (en lo que a continuidad de juntas horizontales se refiere). Por supuesto que puede ser engorroso colocar tantas reglas si sólo se va a revestir una pared. Pero hay que insistir en que es la mejor manera para no cometer errores. No debe pasar que vayamos  revistiendo una pared tras otra y cuando demos la vuelta, y volvamos al inicio, comprobemos que las juntas horizontales no coinciden. Es un problema que no va a tener remedio, al menos uno que sea económicamente razonable.

 Las reglas se pueden fijar de distintas maneras:

•          Asegurándolas con clavos-gancho (si la pared lo permite). Figura 2.
•          Atornillándolas a la pared con tarugos plásticos. Figura 3.
•          Fijándolas con clavos, si la pared lo permite (en bloques de cemento alveolar)
•          Colocándolas con tornillos en las montantes de paredes de construcción en seco
•         Apoyándolas sobre puntos nivelados y pegando con una pequeña cantidad de pegamento (en este caso hay que retirarlas en el día). Figura 4
•        Trabándolas contra la pared opuesta (que en los baños no suelen estar lejos) con un puntal. Figura 5.

 

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Obviamente para la fijación, nivelada, de las reglas en la línea de arranque de la colocación habrá que valerse de alguna referencia confiable.  Lo mejor es trazar una línea de mismo nivel alrededor de todas las paredes, a una altura cómoda, (un metro, por ejemplo) y medir desde esa línea hacia abajo siempre la misma distancia. Los niveles de manguera y los niveles laser son los instrumentos más adecuados para ese trabajo.

¿Cómo se usa un nivel de manguera?

Comenzando a colocar

Puestas las reglas en su posición se prepara el pegamento, como lo indique el fabricante, buscando que no sea demasiado duro (para poder aplastarlo bajo la cerámica) ni demasiado líquido (para que no se chorree). El punto ideal se suele ver por el brillo que tiene la mezcla. Se comienza cargando pegamento sobre la pared con una cuchara de albañil, y se lo empareja, quitando el excedente, con una llana dentada adecuada. Ver foto. Los dientes de la llana suelen tener la medida del espesor de la cerámica que se vaya a colocar.

Llana dentada

Para que los encuentros de las esquinas de las cerámicas queden alineadas y prolijas, y que las juntas sean parejas, conviene usar separadores plásticos en cruz (foto), que mantengan una separación constante entre las piezas. El tamaño de las cruces va a depender de la junta que se quiera dejar. Es conveniente que quede al menos 3 mm de junta porque las cerámicas, a veces, no tiene el mismo tamaño exacto, y ese espacio se puede usar, como reserva, para acomodar alguna pieza demasiado grande (quitando los separadores). De no ser así habría que “achicarla”  de alguna manera, lo que no siempre da un resultado prolijo (p.ej. con amoladora). En el caso de cerámicas más chicas simplemente se deja una junta más ancha que la que marcarían los separadores. Y se suele disimular bien con la pastina.

 

Separadores para colocación de cerámicas

Los cortes necesarios

 

Una vez colocadas las cerámicas enteras en la pared del baño se colocan los cortes correspondientes a las esquinas y, por último, se colocan los cortes correspondientes a la primera hilada, los que suelen tener todos medidas diferentes, por las pendientes. Por eso es necesario que la cerámica del piso ya esté colocada, tal como se explicó en la planificación.

 

Recapitulando

 

•          Las juntas horizontales tienen que quedar al mismo nivel en todas las esquinas;
•          Se debe comenzar la colocación a partir de un apoyo continuo, que asegure el mismo nivel en toda la primer hilada;
•          De ser posible, ese apoyo tendría que ser un conjunto de reglas fijadas a las paredes;
•          Para su nivelación conviene trazar una línea, toda a la misma altura, alrededor del baño y tomar medidas a partir de ella;
•          Colocadas todas las cerámicas en las paredes, y ya con el piso también colocado, se pueden ir cortando uno por uno, y pegando, los cortes del encuentro de las paredes con el piso.

CÓMO SE USA EL CEMENTO RÁPIDO

¿Qué es el cemento rápido?

 

El cemento rápido es una variedad del cemento Portland (el cemento de uso habitual en las obras de construcción) que tiene un tiempo de fraguado (de endurecimiento) mucho menor. En situaciones en las que el cemento común tarda hasta uno o dos días en endurecer, el cemento rápido tarda entre media hora y una hora en hacer lo mismo.

 

¿Para qué se usa el cemento rápido?

 

El cemento rápido se usa para amurar todo tipo de elementos, en aquellos casos en los que haya que habilitar rápidamente el trabajo al uso, o a la circulación.

•          Se lo usa para amurar rejas, ganchos, guías, rejillas, anclajes de todo tipo;
•          Se lo usa para colocar aberturas que deban ser puestas en uso en el día;
•          Se lo puede usar para obturar grietas y fisuras en hormigón (en paredes, tanques, piletas, conductos);
•          Se lo usa en trabajos de artesanía (floreros, macetas, objetos varios de decoración);
•          Se lo puede usar para pequeñas producciones de piezas o elementos para la construcción, en los que haya que recuperar, rápidamente, los moldes.

 

Formas de presentación del cemento rápido

 

Dado su costo, algo mayor al del cemento común, y a los usos específicos que tiene, el cemento rápido se  puede conseguir en diferentes presentaciones: en bolsitas de 1 y 2 kilogramos, en bolsas de 5 y 10 kg y hasta en bolsas de 50 kilogramos, como el cemento común.

Sin embargo conviene comprar sólo la cantidad que se vaya a utilizar, porque se recomienda abrir y usar todo el contenido del envase inmediatamente. No es muy apto para ser guardado, si sobrara.

 

Forma de preparación y de uso

 

Hay que calcular bien la cantidad de mezcla de cemento rápido que se vaya a usar, porque una vez iniciado el proceso de fraguado (en el transcurso de pocos minutos) no se puede volver a amasar, ni a ablandar con agua.

Conviene colocar en un recipiente, primero, una cierta cantidad de agua y, después, ir agregando el cemento rápido a modo de lluvia, mezclando bien para que no se formen grumos. Debe quedar una masa blanda pero no líquida.

En este punto es indispensable tener el trabajo, en el que se lo vaya a usar, ya preparado, porque si en ese momento nos alejaramos para buscar algo cuando regresemos el cemento rápido estará comenzando a endurecer.  

Si bien los tiempos de fraguado pueden variar según los distintos fabricantes, es conveniente tomar, como referencia general, que en un minuto el cemento rápido comienza  fraguar, y que a los 30 minutos el endurecimiento es casi total (si  bien, como todo cemento, puede haber un endurecimiento posterior que no es muy significativo).

 

Recomendaciones para cuando se esté usando cemento rápido

 

•          No se debe usar mezclado con otros aglomerantes (cal, yeso, etc.);
•          Si se le agrega arena (hasta una relación de 1:3) ésta deberá estar limpia y sin restos vegetales. Lo mismo se aplica al agua de amasado;
•          Es necesario limpiar la zona de aplicación de grasas, ceras, pinturas, polvo, etc.;
•          Conviene humedecer la zona pero sin que se vea agua superficial;
•          Proteger los trabajos de las altas temperaturas ambiente;
•          Curar (humedecer) continuamente, sobre todo en los primeros momentos posteriores a la colocación;
•          No usar con temperaturas menores a los 5 grados ni mayores a los 30 ºC;
•          Es necesario destacar que con el fraguado aumenta la temperatura, y en climas calurosos el endurecimiento puede ser más rápido que lo dicho anteriormente;
•          Es conveniente lavar recipientes y herramientas inmediatamente después de su uso.

 

Comentarios finales

 

•          El uso de cemento rápido se puede reemplazar, a veces, por cemento común con un agregado de yeso de construcción. Con eso se acelera el endurecimiento de la mezcla, pero el resultado final no va a adquirir la resistencia del cemento rápido, ni tampoco es apto para trabajos que vayan a quedar a la intemperie.
•         Hay variantes de cemento rápido: son los cementos ultra-rápidos para la obturación instantánea de fugas de agua. Se los puede aplicar aún con el agua corriendo. Se los prepara, se los coloca con las manos (enguantadas) y se mantiene apretado hasta que fragüe, cosa que se nota por la temperatura que levanta.

 

 

Como conectar los cables de puesta a tierra

Introducción

Tal como se puede ver acá, la instalación de un tercer cable específico para descargar a tierra cualquier corriente que pudiera representar un riesgo para los usuarios, además de ser un requisito reglamentario, es indispensable para cuidar la seguridad de las personas y de las cosas.

Es por eso que en toda instalación eléctrica deberá haber un cable de puesta a tierra (identificado con color verde con una línea amarilla) por cada circuito. Esos cables “nacen” en el tomacorrientes, o artefacto conectado (por ejemplo de iluminación) más lejano, y recorren toda la cañería del circuito hasta llegar al tablero principal, a la zona del disyuntor diferencial y las llaves termo-magnéticas o “térmicas”. Allí se encuentran con los cables a tierra de los otros circuitos, y deberán ser unidos entre sí y conectados al cable general que lleva a la jabalina enterrada.

 

La unión entre cables a tierra y jabalina

 

La unión, en la zona del tablero principal, de los cables de puesta a tierra de los distintos circuitos con el cable general que lleva las eventuales descargas a tierra  a través de la jabalina se puede hacer de diferentes maneras:

 

Unión tradicional

 

•          Pelar los extremos de los cables de tierra de los circuitos y el de la jabalina;
•          Hacer un empalme trenzando los diferentes cables entre sí;
•          Asegurar la unión con un toque de soldadura;
•          Aislar adecuadamente.

 

Este método es el más tradicional. Hoy en día sólo es apto para instalaciones eléctricas menores siendo poco recomendado habiendo otras soluciones más modernas y seguras.

 

Unión con terminales y tornillo

 

Es una versión algo mejorada de la anterior. Consiste en:

 

•          Pelar los extremos de los cables de puesta a tierra;
•          Colocar terminales metálicos tipo ojal, prensados (se los puede asegurar con soldadura); Ver Foto
•          Unir todos los ojales con un tornillo con tuerca, inoxidable o de bronce;
•          Fijar en algún punto del tablero o del gabinete, y aislar convenientemente.

Terminal de bronce con ojal de 9 mm para cable de 2,5 mm2

 

Unión mediante barra colectora

 

Es una manera segura de unir los cables de tierra pero necesita de un cierto espacio disponible en el gabinete del tablero principal, lo que en instalaciones eléctricas de viviendas unifamiliares pequeñas no suele abundar. El procedimiento es:

 

•          Fijar la barra colectora metálica (un tipo de bornera), ver Foto, en algún lugar accesible del tablero;
•          Pelar los extremos de los cables de tierra y de jabalina;
•          Introducir los extremos de los cables en los orificios de la barra;
•          Asegurar con los tornillos provistos.

 

Esta solución se usa, generalmente, en tableros de una cierta importancia.

Barra colectora para tierras

 

Unión con bornera colocada sobre riel DIN

Tablero con bornera de tierras sobre riel DIN

 

Es la manera más moderna, cómoda y prolija de conectar las tierras de los circuitos con el cable que va a la jabalina enterrada. Se usa para ello un tipo de bornera especial para tierras, preparada para ser montada sobre el riel tipo DIN, de la misma manera como se instalan disyuntores, térmicas y cualquier otro aparato de control o de maniobra que se quiera colocar (protecciones contra descargas atmosféricas, voltímetros, luces indicadoras, etc.). Ver Figura. La bornera tiene una cobertura plástica, y por dentro, una barra metálica que conecta todos los tornillos entre sí, que comúnmente suelen ser siete, seis para los circuitos y el restante para la jabalina. Ver Foto. Para hacer la conexión hay que:

 

•          Pelar los extremos de los cables de tierra de los circuitos;
•          Pelar el extremo del cable que lleva a la jabalina;
•          Introducir lo extremos de los cables en los agujeros de la bornera;
•          Fijar apretando los tornillos.

 

Es la mejor manera de conectar las tierras, la más segura y la que requiere de menos espacio libre en el tablero. Sobre todo en las instalaciones eléctricas más básicas. Sólo hay que verificar que quede libre un espacio, indicado por las “tapitas” plásticas que queden sin abrir.

                                    

Bornera de tierra para riel DIN

Acá, hay más información sobre seguridad en las instalaciones eléctricas

 

Recapitulando

 

•          En la zona del tablero principal hay que unir los cables de puesta a tierra de cada circuito con el cable que lleva a la jabalina enterrada (reglamentariamente todos ellos de color verde con una línea amarilla);
•          Trenzar los cables pelados entre sí, o unirlos mediante ojales y tornillo, son las maneras tradicionales de hacerlo;
•          Utilizando borneras para tierra independientes, o montadas sobre riel DIN, son las maneras más modernas y seguras de conectar las tierras con la jabalina.

 

 

CÓMO COLOCAR CERÁMICOS EN PARED DE BAÑO (III), LA PLANIFICACIÓN

Antes de empezar a revestir las paredes de un baño es conveniente planificar, previamente, la colocación de las cerámicas para obtener el mejor resultado final. Evidentemente se puede arrancar colocando las primeras cerámicas y resolver las distintas situaciones que se vayan presentando. Pero es mucho mejor planificar, antes de pegar la primer pieza, como queremos que se vean los puntos más críticos. La cuadrícula y las líneas que quedan conformadas cuando todas  las piezas estén en la pared van a resaltar cualquier problema que no hayamos previsto con anterioridad.

Por eso es necesario ir “dibujando” sobre un papel, sobre la pared, o mentalmente, cuál será la mejor solución  para cada situación que se presente: la mejor ubicación de los cortes, el arranque de las hiladas, el encuentro con el cielorraso, etc.

 

Diferentes situaciones que se pueden presentar, y sobre las que habrá que tomar decisiones

 

Si  bien el baño es un ambiente de los más chicos, puede presentar muchos y distintos detalles a los que tendremos que tener en cuenta. Vamos a referirnos aquí a los más importantes o comunes:

 

Los cortes de las cerámicas en los encuentros de paredes

 

Como rara vez, en una pared, entre una cantidad entera de cerámicas, será necesario decidir en qué lugar queremos que queden las piezas cortadas. Si el corte es bastante grande (más de la mitad de la cerámica) puede no ser  tan grave. Pero si el corte es de un cuarto de cerámica, o bastante menos, el revestimiento final no se va ver prolijo. En estos casos se puede optar por dos caminos:

•  Comenzar colocando cerámicas enteras y tratar de que los cortes queden ocultos en algún lugar poco visible del baño (detrás de la puerta, en el compartimento de la ducha, detrás de algún mueble, etc.) Es el caso que se muestra en la figura 1 a.
• Cortar la primera y la última cerámica, en forma simétrica, de manera que queden dos cortes grandes en los extremos que no molesten a la vista. Figura 1 b.

 

Figura 1

En el primer caso se consumen menos piezas (20) porque el corte fino puede salir de algún recorte menor.

En el segundo caso, de mejor terminación, se necesita usar más piezas (25) con lo que aumentará el desperdicio de material.

 

El orden de la colocación de revestimientos en los baños

 

La colocación de cerámicas en el baño tiene un cierto orden que se debe tratar de respetar:

•          Como primer paso se coloca la primera hilada de piezas enteras, que normalmente es la segunda hilada desde el piso. Colocada y nivelada la primera hilada de cerámicas, se continúan colocando hacia arriba hasta llegar a la altura deseada;
•          Como segundo paso se coloca el piso, para asegurar que éste no se dañe durante el revestimiento de las paredes por la caída de herramientas, o de cerámicas, por el apoyo de escaleras metálicas, etc.;
•          Como tercer paso se coloca la hilada más baja de cerámica de pared, que va cortada de acuerdo a las pendientes que suelen tener los baños.

 

El arranque de la primera hilada de cerámicas enteras

 

Si no hay otras condicionantes que recomienden otra cosa (alguna de la cuales veremos más adelante) es conveniente colocar la primera hilada de cerámicas enteras (la segunda de la pared) a la altura de una cerámica entera en zona de la parte más baja del piso del baño, normalmente en la zona de algún desagüe. De esa manera, tal como se ve en la figura 2 a, las siguientes cerámicas irán cortadas a un tamaño más chico. Y la terminación será más prolija que si comenzáramos con una cerámica entera  en algún punto más alto. Porque de ser así, habría que agregar cortes finos que, además de ser difíciles de realizar, no dan una buena terminación. Figura 2 b.

Figura 2

 

Cerámicas enteras a nivel de dinteles de aberturas

 

Ésta es una situación que siempre se trata de tener en cuenta pero no siempre se puede respetar. Llegar con una cerámica entera hasta el nivel del dintel de puertas o ventanas, tal como se ve en la figura 3 a, podrá ser deseable pero no siempre es posible. Si por hacerlo nos vemos obligados a hacer cortes “raros” en la primera hilada desde el piso es preferible optar por hacer los cortes, que no suelen quedar mal y son relativamente fáciles de hacer (usando amoladora y disco diamantado). El resultado es el que se ve en la figura 3 b. 

Figura 3  

 

Revestimiento de frente de bañera

 

También hay que considerar cómo van a quedar los cortes cuando se revisten los frentes de bañeras. Si mejorar la apariencia del frente nos complica el arranque de las primeras hiladas de las paredes, es preferible renunciar a esas mejoras, tal como se vio anteriormente en el caso de los dinteles. Siempre depende del tamaño de las cerámicas, pero no está bien que la primera hilada desde el piso sea tan chica que parezca un zócalo.

 

Recapitulando

 

•          Es conveniente planificar la ubicación de cada cerámica antes de pegar la primera, si lo que se busca es el mejor resultado posible;
•          Nunca es bueno que, a la vista, queden cortes muy finos, los que inclusive son difíciles de hacer. Salvo que puedan quedar disimulados en algún lugar poco visible del ambiente;
•          Es importante un correcto arranque de la primera hilada de cerámicas enteras;
•          Deberá quedar a una distancia de una cerámica entera en el punto más bajo del piso;
•          Es deseable una terminación prolija en dinteles y frentes de bañeras, pero no siempre es posible. A veces hay que renuncia a algo.