COLOCACIÓN DE ABERTURAS, LOS DINTELES

¿Qué es un dintel?

El dintel es un elemento estructural que tiene como función soportar el peso de la pared que se encuentra por encima de las aberturas. De otra manera ese peso tendría que ser soportado por la abertura misma, por su marco. Las aberturas no están preparadas para sostener pesos salvo, quizás y en algunos casos, los marcos de madera de puertas no muy anchas, que podrían soportar una pared de tabique de ladrillos huecos. Ver figura 1.

Figura 1

En principio, todo dintel tiene que tener un apoyo adecuado, por lo que se lo tiene que hacer penetrar, mínimamente, unos 20 a 25 centímetros dentro de las paredes a cada lado de la abertura.

CÓMO LEER UN PLANO (II), TIPOS DE ESCALA

¿Cuántas escalas hay?

Si una escala es la relación que hay entre un objeto dibujado y el objeto real podría haber infinitas escalas, tantas escalas como necesitemos. Pero, por una cuestión de orden y de comodidad, en general se usan algunas escalas típicas, que son fáciles de manejar mediante cálculos simples, y que son las que figuran en la mayoría de los escalímetros.

Aquí hay más información general sobre las escalas y el escalímetro

Las escalas más comúnmente usadas en las obras de construcción son:

                    

   1:10    1:20     1:25     1:50     1:75     1:100

Si quisiéramos clasificar las escalas podríamos agruparlas según su utilidad para dibujar un objeto del mismo tamaño, más grande, o más chico, que el objeto real. Las escalas se clasifican como:

Escalas de reducción

CÓMO LEER UN PLANO (I), LA ESCALA

Qué es una escala?

En dibujo técnico, la escala es la relación que hay entre un objeto dibujado y el objeto real. Dicho de otra manera, indica cuántas veces más grande, o más chico, es el objeto real que el que se dibuja.

Vamos a suponer que estás dibujando sobre una hoja de papel, de las normalmente usadas en impresiones y fotocopias, y tuvieras que representar algunos objetos de distintos tamaños de manera tal que todos los dibujo “entren” en la hoja  (conocida como tamaño A4).

Si tuvieras que dibujar un mueble de cocina tendrías que dibujarlo más chico, si fuera un teléfono celular podrías dibujarlo del mismo tamaño, y si tuvieras que dibujar una moneda tal vez tendrías que dibujarla más grande, para que se vean mejor los detalles. En cada caso tendrías que elegir una escala, es decir que tendrías que decidir cuánto más grande, o más chico, tendrías que dibujar cada cosa para que quepa en esa hoja A4.

CÓMO REVOCAR UNA PARED, AISLACIÓN HIDRÓFUGA (II)

 La importancia de la continuidad en la aislación hidrófuga

Para que sea realmente efectiva, la aislación hidrófuga debe ser continua, no tener la más mínima interrupción, porque por allí permitiría el paso de la humedad hacia el interior de la edificación. Esto es relativamente fácil de conseguir, si se es medianamente cuidadoso, cuando se está haciendo un paño completo de aislación y revoque. Las dificultades suelen aparecer cuando se interrumpe, por cualquier motivo, el trabajo, y se lo continúa más adelante. O cuando se debe demoler algún sector de una construcción, afectando la aislación hidrófuga, para reconstruirla posteriormente. Es en esos casos cuando se debe prestar especial cuidado en solapar la aislación nueva con la ya existente.

 Aquí vas a encontrar más información sobre aislación hidrófuga

La aislación hidrófuga vertical y las fajas de revoque grueso

Un caso particular de la continuidad que debe haber en la aislación hidrófuga se da cuando se realiza un revoque grueso, con el auxilio de las fajas guía, sobre las cuales se va a deslizar la regla para cortar el material cargado.

Es en este paso de la realización de un revoque en el que aparece una situación a la que vas a tener que prestar especial atención. Vas a tener que hacer las fajas pero, también, proteger el ladrillo con la aislación hidrófuga vertical correspondiente. Y no podés hacer la aislación hidrófuga de toda la pared, y después las fajas, porque al momento de volver para hacer el revoque completo, con las fajas ya secas, también estaría seca la capa impermeable, lo que te complicaría la adherencia de la carga de la mezcla del revoque.

Entonces, vas a preparar las fajas para revocar pero, antes, vas a tener que hacer la capa aisladora impermeable que corresponde a esas fajas. Para eso tenés que hacer una franja o “faja” de aislación hidrófuga (del espesor que corresponda: 5 a 10 mm) sobre la que vas a hacer la faja propiamente dicha de mezcla de revoque grueso, de la manera habitual, tal como se muestra acá.

Para continuar el trabajo, una vez que las fajas hayan secado, y poder empalmar la aislación hidrófuga vertical de los paños con la fajas que dejaste preparadas, éstas tienen que haber quedado sobresaliendo de la faja de revoque grueso, tal como se ve en la figura 1.

Figura 1

De esta manera vas a poder solapar correctamente la nueva aislación con la que está debajo de la faja. Si en alguna zona el material de revoque hubiese tapado la parte que sobresale de aislación impermeable, vas a tener que retirarlo, picándolo sin miedo,  porque al ser el revoque un material con menor cantidad de cemento que el de la aislación impermeable,  se va  a desprender con facilidad.

Aquí hay información sobre mezclas y morteros

A partir de este punto podés continuar con la realización de la aislación hidrófuga y el revoque grueso, cargando los dos materiales en forma simultánea para proteger a la capa aisladora. La manera correcta de hacer la aislación hidrófuga y el revoque grueso está descrita acá.   

POCA PRESIÓN EN EL AGUA DEl TANQUE

¿Tenés poca presión en el agua que baja del tanque de reserva?

La primera pregunta sería saber cuánto tiempo hace que vivís en esa casa. Si es desde siempre (o hace mucho tiempo), o si, por el contrario, compraste o alquilaste y te mudaste hace poco.

Si conocés la historia de la casa te va a ser más fácil saber si es un problema que siempre existió, o si, en algún momento, hubo buena presión y, con el tiempo, se fue perdiendo poco a poco (o, inclusive, de golpe, en algún determinado momento puntual).

Si, por el contrario, te mudaste a la casa recientemente, y te encontraste con el problema de la baja presión, tenés poca información como para poder deducir dónde está el problema. Salvo que te pudieras contactar con algún antiguo habitante de la casa y preguntarle.

El problema de la falta de presión de agua de tanque

En general, la presión del agua que llega del tanque a una canilla, o a la ducha, depende de la altura que haya entre ese punto y el tanque de agua. Es una cuestión que viene ya establecida desde el momento en que se construyó la casa. Y si hay allí un problema, y este fuera tu caso, las dos posibles soluciones son:

•          Levantar el tanque hasta una altura mayor, recordando que la altura mínima recomendada entre la ducha, o canilla más elevada, y el tanque debería ser de dos a dos metros y medio.
•          Colocar una bomba presurizadora eléctrica de funcionamiento automático, en la base del tanque de agua, de manera que, en cuanto se abra cualquier canilla de la instalación, la bomba se encienda y mejore la presión de agua en las cañerías.

Si la presión de agua se hubiera ido perdiendo de a poco, hay que pensar que los caños se pudieron tapar con el correr del tiempo. Alguno caños metálicos, sobre todo los de hierro galvanizado que se usaban hasta hace unos 40 o 50 años atrás, tienden a ir cerrándose cuando alguna partículas minerales (como, por ejemplo, el calcio) que se van depositando en sus paredes internas.

En estos casos es poco lo que se puede hacer. Si bien hay sustancias químicas, como el ácido muriático, que deshacen el sarro, no son muy efectivas cuando la sección del caño ya se redujo a la mitad, o menos. No hay muchas otras cosas que hacer más que cambiar esa cañería por una cañería nueva. Por supuesto que el trabajo es muy costoso y complicado y, además, uno quisiera estar seguro de que el problema, realmente, está ahí, antes de empezar a romper y gastar plata. Los caños tapados con incrustaciones de sarro se ven sólo, normalmente, cuando se los corta. Es bastante difícil detectarlos a simple vista. A veces sacando una canilla, o una llave de paso, se puede ver algo, pero va a ser poco como para decidir, con esa información, encarar una reparación de esa importancia.

Lo mejor que podrías hacer es llegarte hasta el tanque y, si los caños de bajada son de hierro galvanizado, cortar alguno en el tramo que queda a la vista antes de entra en alguna pared o losa. Si, al cortarlo, ves que tiene mucho sarro y poco espacio para que pase el agua, es probable que toda la instalación esté en las mismas condiciones. No son buenas noticias pero, al menos, vas a poder decidir lo que quieras hacer con un poco más de seguridad.

Si, por el contrario, el caño estuviera más o menos libre de sarro, te va a ser relativamente fácil reponer el tramo de caño que cortaste, y empezar a buscar por otro lado.

Repito que todo lo que dijimos acá se refiere a caños de hierro galvanizado. Si te encontrás con que la instalación estuviera hecha con caños de plástico (polipropileno) o, mejor todavía, con caños de “hidrobronz” la posibilidad de incrustaciones de sarro son muy pocas. Aunque nunca hay que descartar nada. Ha pasado que en algunas instalaciones, todas hechas en plástico, se pusiera, provisoriamente, alguna pieza de hierro (alcanza con 5 o 10 centímetros), y se la olvidara de cambiar, para que el sarro se deposite en ella y afecte a toda la instalación. Así de serio es el tema, sobre cuando se trata de instalaciones que trabajan con aguas extraídas de subsuelos.

Conclusión

Ya viste lo que se puede hacer para detectar las causas de la baja presión de agua de tanque en las instalaciones ya existentes. Y las posibles soluciones.

Pero si estás construyendo, o vas a construir, tené muy en cuenta que la única forma de conseguir buena presión de agua es que el tanque de reserva tenga la suficiente altura. Poner caños más grandes no te va a garantizar eso, aunque siempre ayuda algo, lo mismo que usar caños de materiales lisos, hacer la menor cantidad posible de cambios de dirección,  así como de tramos de caños horizontales. Siempre es conveniente que las áreas húmedas (las que necesitan agua fría y caliente) estén lo más agrupadas que se pueda. Y si el tanque de agua se puede ubicar encima de ellas, mejor.

 De cualquier manera, con los caños que se usan hoy en la construcción, y con una bomba presurizadora, el agua no debería tener problemas en llegar a todas las partes del edificio, aún cuando no se pudiera elevar el tanque todo lo que se quisiera.